Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym profesjonalistą, prawdopodobnie nadal napotykasz jeden z wielu typowych problemów z fotografią.
Na szczęście dla każdego problemu fotograficznego istnieje fotograficzne rozwiązanie - mając to na uwadze, zebraliśmy zestawienie typowych błędów i równie powszechnych rozwiązań, które pozwolą rozwiązać wszelkie kreatywne bóle głowy.
Gdy już zastosujesz nasze rozwiązania typowych problemów z fotografią, będziesz uzbrojony w mentalny „zestaw narzędzi”, za pomocą którego od tej pory szybko znajdziesz rozwiązanie - upraszczając zdjęcia i oszczędzając cenny czas związany z przepływem pracy związanym z obrazowaniem.
Zapoznaj się więc szczegółowo z naszymi wskazówkami i sztuczkami dotyczącymi rozwiązywania problemów; w końcu ostrzeżony jest uzbrojony!
1. Moje zdjęcia są rozmyte
Twoje zdjęcia są rozmyte, ponieważ aparat nie był w stanie dokładnie ustawić ostrości na obiekcie. Przyczyn może być kilka - albo brakowało światła dla systemu autofokusa aparatu, albo ta sama sytuacja przy słabym oświetleniu wzmocniła wszelkie drgania aparatu wynikające z próby wykonania zdjęcia w niewystarczającym świetle, bez stabilizującego wpływu statywu.
Alternatywnie, jeśli fotografujesz szybko poruszające się obiekty, używany czas otwarcia migawki może być zbyt długi i musisz przełączyć się na tryb seryjny (ciągły) lub, jeśli naprawdę problemem jest oświetlenie, użyj sztucznego błysku lub podnieś ustawienia czułości ISO aparatu na ISO 1600 lub więcej, aby spróbować rozwiązać problem.
Jeśli ustawiałeś ostrość ręcznie przez wizjer, być może pokrętło regulacji dioptrii aparatu wymaga regulacji, aby zapewnić wyraźny obraz, za pomocą którego można przede wszystkim określić dokładną ostrość. Większość aparatów cyfrowych zapewnia teraz również powiększoną część obrazu na tylnym ekranie LCD podczas próby ręcznego ustawiania ostrości - co dodatkowo zwiększa dokładność i zapobiega rozmazaniu.
Jeśli problem polega na tym, że fotografujesz obiekt bardzo daleko za pomocą bardzo długiego obiektywu zmiennoogniskowego, upewnij się, że opcja stabilizacji obrazu wbudowana w aparat i / lub obiektyw jest włączona, aby zminimalizować wszelkie rozmycie. I znowu użyj statywu!
2. Kolory na moich zdjęciach wyglądają źle
Najczęstszym rozwiązaniem tego bardzo częstego problemu fotograficznego jest znalezienie prawidłowego ustawienia balansu bieli zarówno dla aparatu, jak i obiektu.
Większość z nas zdaje sobie sprawę, że oświetlenie wolframowe / sztuczne nadaje zdjęciom ciepły, pomarańczowy blask. Tak więc, jeśli robisz zdjęcia w pomieszczeniach bez lampy błyskowej i zmieniasz ustawienia ISO, aby skompensować i uniknąć rozmazania, pozostaną obrazy o pomarańczowym kolorze.
W porządku, jeśli taki wygląd chcesz, ale jeśli szukasz bardziej naturalnego wyglądu, po prostu przejdź do menu ustawień balansu bieli w aparacie i wybierz ikonę, która najbardziej przypomina zwykłą żarówkę i spróbuj zrobić zdjęcie ponownie z wybranym trybem kompensacyjnym.
W aparacie znajdziesz także ustawienia dla różnych sztucznych i naturalnych warunków oświetlenia - w tym oświetlenie pasmowe, naturalne światło dzienne (które może odwrotnie, nadawać zdjęciom chłodną niebieską poświatę), pochmurne dni i tak dalej. Prawdopodobnie znajdziesz też kilka konkretnych ustawień nocnych.
Lub alternatywnie często istnieje możliwość uzyskania niestandardowego balansu bieli - osiągniętego po prostu trzymając kawałek białego papieru przed obiektywem. Po prostu eksperymentuj z ustawieniami balansu bieli, aż znajdziesz odpowiedni wygląd i kolory.
3. Wszyscy na moich zdjęciach mają czerwone oczy
O ile nie jest to poranek po wyjątkowo ciężkiej nocy, najbardziej prawdopodobnym winowajcą jest wbudowana lampa błyskowa aparatu, zwłaszcza gdy znajduje się ona bardzo blisko obiektywu aparatu. Efekt „czerwonych oczu” jest zatem spowodowany tym, że oczy fotografowanych osób odbijają sztuczne światło z lampy błyskowej z powrotem do obiektywu aparatu - nadając ten bardzo nienaturalny wygląd.
Na szczęście ten odwieczny problem występuje rzadziej niż kiedyś, ponieważ większość nowoczesnych aparatów oferuje opcję „redukcji efektu czerwonych oczu” spośród ustawień lampy błyskowej wybieranych przez użytkownika, która umożliwia wykonanie dwóch błysków w krótkich odstępach czasu. Nie możemy jednak nic zrobić z obiektami z zamkniętymi oczami - chociaż zostało napisane oprogramowanie dla aparatów, które rozpoznaje, kiedy to się wydarzyło i sygnalizuje to użytkownikowi.
Po prostu powtórz strzał i miej nadzieję na drugie (lub trzecie szczęście). Właściwie to jedno uniwersalne rozwiązanie: zrób tyle zdjęć, ile możesz, a na pewno otrzymasz takie, z którego jesteś zadowolony.
4. Moje obrazy są bardzo ziarniste i zaszumione
Wynika to z faktu, że aparat automatycznie wybrał ustawienie wysokiej czułości, aby skompensować brak światła lub brak dostępnej lampy błyskowej, próbując ograniczyć i miejmy nadzieję uniknąć rozmycia obrazu / drgań aparatu.
Kompromisem za zmniejszenie rozmycia jest to, że ziarno obrazu - nazywane również „szumem obrazu” - może w widoczny sposób wtrącać się do naszych obrazów, szczególnie w przypadku tych kamer z fizycznie mniejszymi czujnikami, które są już obciążone dużą liczbą / rozdzielczością pikseli.
Aby uniknąć brzydkiego, ziarnistego wyglądu, wybierz ręcznie niższe ustawienie ISO (powiedzmy niższe niż ISO 1600) i skompensuj, umieszczając aparat na płaskiej, stabilnej powierzchni, zamiast próbować go używać w ręku. Najlepiej oczywiście użyć statywu i ustawić aparat na samowyzwalacz podczas fotografowania, aby nie musieć fizycznie naciskać spustu migawki, a tym samym być może uniknąć rozmycia poprzez fakt, że `` biegasz '' Aparat.
Ziarniste obrazy są mniejszym problemem w przypadku bardziej wyrafinowanych aparatów z fizycznie większymi czujnikami i / lub skromniejszymi rozdzielczościami, ponieważ w mniejszej przestrzeni jest mniej pikseli, więc są one mniej widoczne, gdy czujnik jest przesunięty do granic wydajności.
5. Moje zdjęcia są albo za ciemne, albo za jasne
Najłatwiejszym sposobem rozwiązania tego konkretnego problemu z fotografią jest zagłębienie się w ustawienia kompensacji ekspozycji aparatu - zwykle podawane z krokiem +/- 3 EV, chociaż niektóre mogą sięgać +/- 5 EV.
Zwykle najbardziej naturalne wyniki uzyskujemy, gdy te ustawienia są na medianie „0”, ale w bardzo słoneczny dzień i jeśli używasz jasnego / szybkiego obiektywu (powiedzmy f / 1.8, im niższa liczba, więcej światła, które wpuści obiektyw), wtedy najlepiej będzie zmniejszyć te ustawienia do minus 1 lub niżej - innymi słowy, dążąc do ciemniejszej ekspozycji niż normalnie, aby skompensować fakt, że warunki oświetleniowe są na zewnątrz jaśniejsze niż zwykle.
To samo działa w odwrotnej kolejności, jeśli oświetlenie jest ciemniejsze niż chcesz. W takich okolicznościach możesz wybrać jaśniejsze ustawienie +1 lub +2. Na szczęście wiele nowoczesnych aparatów cyfrowych pokazuje efekty takiej korekty kompensacji ekspozycji w czasie rzeczywistym na tylnym ekranie LCD aparatu (lub w wizjerze elektronicznym), dzięki czemu możesz zobaczyć efekty, jakie mogą mieć wprowadzone ustawienia, zanim jeszcze wyciśniesz ujęcie. Pozwala to na przełączanie się między dostępnymi ustawieniami kompensacji przyrostowej ekspozycji, aż do znalezienia „najlepszego punktu” dla prawidłowo naświetlonego obrazu.
6. Niebo na moich zdjęciach jest zbyt jasne lub pierwszy plan jest zbyt ciemny
W tym przypadku „problem” spowodowany jest przez system pomiaru oparty na dobrych intencjach aparatu lub sam kierunek i kąt ustawienia. Mówiąc najprościej, jeśli skierujesz aparat na bardzo jasne niebo, automatycznie dostosuje ekspozycję, aby skompensować, rzucając cienie na pierwszy plan w cień.
I odwrotnie, jeśli ustawisz ostrość aparatu na tym, co znajduje się na pierwszym planie w bardzo słoneczny dzień, niebo będzie wyglądać na wypalone lub znacznie jaśniejsze niż jest. Tak czy inaczej, stracisz szczegóły na niebie.
Sposobem na obejście tego problemu jest zrobienie tego samego zdjęcia z innego kąta, ze światłem przed fotografowanym obiektem - tak, aby świeciło bezpośrednio na niego - zamiast za nim, gdzie efekt powoduje, że sylwetka obiektu jest rzucana lub rzucana do szopy. Inną „sztuczką” jest zmuszenie aparatu do wyzwolenia lampy błyskowej, mimo że w przypadku bardzo słonecznego dnia normalnie by to nie działało. Umożliwi to aparatowi pomiar jasnego nieba, ale lampa błyskowa oświetli również wszystko, co znajduje się bezpośrednio na pierwszym planie, dając bardziej „zrównoważone” ujęcie.
Innym sposobem rozwiązania powyższej zagadki, jeśli pozwala na to konfiguracja obiektywu, jest zainwestowanie w stopniowany filtr o neutralnej gęstości lub filtr `` ND grad '' i przymocowanie go do obiektywu w celu kompensacji lub wykonanie zdjęcia w formacie Raw lub JPEG.webp i zobaczyć ile dodatkowych szczegółów można uzyskać z nieba lub pierwszego planu w postprodukcji. Mówiąc ogólnie, niedoświetlenie sceny pozwala nam wydobyć więcej szczegółów, które w przeciwnym razie są po prostu tracone, jeśli obraz jest zbyt jasny.
7. Budynki na moich zdjęciach są pochylone lub pochylone, podczas gdy ludzie wyglądają na wydłużonych lub zniekształconych
Fotografowanie obiektu z bliska przy ustawieniu obiektywu szerokokątnego może powodować powyższe `` problemy '' - sprawiając, że góra, dół i boki wydają się wyginać - ale znowu, chyba że są to twórcze wybory, do których się wybierasz - aby podkreślić skalę lub może dodać wpływ i obecność - wtedy łatwo temu zaradzić.
Po prostu cofnij się o kilka kroków, aby nie być tak blisko tematu. Jeśli masz obiektyw zmiennoogniskowy, możesz również spróbować nieco przybliżyć - i cofnąć się - w celu skompensowania i zobaczyć, czy te pochylone lub zbiegające się „pionowe” zaczynają wydawać się bliższe temu, jak wyglądają, gdy patrzymy na nie na własne oczy.
Jeśli naprawdę chcesz podejść do sprawy poważnie i wydać dużo pieniędzy, to inną opcją jest kompensacyjny obiektyw z pochyleniem i przesunięciem, używany przez fotografów architektury. Ale spróbuj najpierw cofnąć się i / lub powiększyć widok i zobaczyć, jak zmieni to perspektywę ujęcia.
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli możesz uzyskać ustawienie bliskie 35 mm lub 50 mm w aparacie pełnoklatkowym, jest to bliskie temu, co postrzegamy na własne oczy, więc jest dobre w szczególności do fotografii ulicznej, gdy szukamy fotografuj zarówno ludzi, jak i budynki oraz przedstawiaj je w sposób naturalny i natychmiastowy.
8. Dlaczego mój aparat nie rejestruje prawidłowo intensywnych kolorów zachodu słońca, które widzę na własne oczy?
Kiedy skierujesz aparat na coś jasnego lub w szczególności z dużym odchyleniem jednego koloru, aparat spróbuje automatycznie skompensować i uzyskać wynik, który jest bardziej neutralny.
Może to, frustrująco, spowodować raczej wyblakłe, mdłe przedstawienie jednego z największych pokazów świata przyrody: zachodu słońca. W tym przypadku przynajmniej częściowo można winić automatyczne ustawienie balansu bieli w aparacie, a ponieważ jest to częsta „usterka”, wiele aparatów w rzeczywistości zawiera wstępnie zoptymalizowane tryby zachodu słońca, aby zapewnić przyjemniejsze rezultaty.
Jeśli jednak nie masz tej opcji lub kolory nadal nie są zgodne z oczekiwaniami, spróbuj zamiast tego zmienić ustawienie balansu bieli dla światła dziennego lub słonecznego, które może wybierać użytkownik. Możesz także spróbować aktywować opcję Żywe kolory lub efekt obrazu w aparacie, jeśli ma taką, aby zwiększyć nasycenie dla dodatkowego dramatyzmu, a także skierować aparat na jaśniejszą część obrazu - przy czym spróbuje to skompensować, przyciemniając ogólny obraz - przed ponownym wykadrowaniem ujęcia. W ten sposób zachowasz bardziej żywe i intensywne szczegóły zachodu słońca, które w przeciwnym razie mogłyby wydawać się po prostu wyblakłe. Alternatywą jest ręczne zmniejszenie ustawień kompensacji ekspozycji.
9. Moje obrazy sportowe i akcji są zamazane. Dlaczego mój aparat nie nadąża?
Jeśli chodzi o opcje autofokusa, większość aparatów cyfrowych oferuje dwa tryby: pojedynczy i ciągły. Podczas gdy tryb pojedynczy sprawdza się najlepiej w fotografii ogólnej i statycznej (gdy autofokus blokuje się na celu po naciśnięciu spustu migawki do połowy i utrzymuje ostrość po całkowitym naciśnięciu spustu migawki, aby wykonać zdjęcie), tryb ciągły jest najlepszy w przypadku poruszających się obiektów.
Możesz także spróbować użyć trybu zdjęć seryjnych aparatu - w którym szybkość rejestrowanych zdjęć jest zwiększona, miejmy nadzieję, że dopasowuje się ona do szybkości fotografowanego obiektu. Pomaga to zapewnić, że chociaż nadal możesz uzyskać kilka rozmytych klatek, istnieje większe prawdopodobieństwo, że wybrane z nich w końcu będą „na pieniądze”, jeśli chodzi o ostre ujęcie.
Dodatkowo możesz wykonać wszystkie powyższe czynności, jednocześnie przesuwając aparat i obiekt - innymi słowy podążając za kierunkiem jego ruchu - aby upewnić się, że pozostaje w kadrze i jest ostry.
Pozwól na kilka prób i błędów i, jak zwykle, zrób jak najwięcej zdjęć, aby zwiększyć swoje szanse na zrobienie zdjęcia, które zechcesz zatrzymać! Wreszcie, inną opcją, jeśli twój aparat pozwala na wyodrębnienie 8-megapikselowego obrazu z sekwencji wideo 4K, jest wypróbowanie tej opcji. Będziesz mieć jeszcze większą szansę na zdobycie zwycięskiej kadry, gdy skutecznie strzelasz do 30 klatek na sekundę.
10. Używam ręcznego ustawiania ostrości, aby precyzyjnie kontrolować moje obrazy, ale wyniki są chybione
Praktyka czyni mistrza, gdy działa stare powiedzenie, a przewidywanie tego, co będzie robił obiekt i gdzie w kadrze się znajduje, jest kluczowe, szczególnie podczas ręcznego ustawiania ostrości.
Nawet jeśli chcesz „odzyskać kontrolę”, w tym przypadku aparaty cyfrowe mogą w tym pomóc, automatycznie wyświetlając powiększoną część obiektu na ekranie, aby dodatkowo sprawdzić, czy wszystko jest tak precyzyjne i ostre, jak byś tego oczekiwał.
Bardziej wyrafinowane aparaty oferują również coś, co nazywa się Focus Peaking, w którym obszary obrazu, które są ostre, są podświetlane na ekranie LCD i / lub wizjerze elektronicznym, jeśli aparat go posiada. Ponownie, jest to pomoc w osiągnięciu dokładniejszych wyników.
Na szczęście za pomocą aparatu cyfrowego możemy przybliżyć i sprawdzić dokładność ustawienia ostrości dla obrazu, który właśnie wykonaliśmy na ekranie, a także dokonać dalszych korekt, jeśli ostrość jest nieco wyłączona.
11. Moje horyzonty nie są proste
Problem w tym, że „dwie nogi są złe, trzy nogi dobre”. Innymi słowy, nasze własne dwie nogi rzadko są tak skuteczne, jak użycie statywu z poziomicą, aby upewnić się, że wszystko jest ustawione ładnie i dokładnie - a ponadto płasko.
Na szczęście coraz więcej kamer oferuje teraz wbudowaną poziomicę (lub wirtualny horyzont), którą można oglądać na tylnym wyświetlaczu LCD, aby zapewnić, że horyzonty są proste i prawdziwe - na ekranie zwykle miga pozioma zielona linia.
Ponownie, jeśli nie masz pewności, czy masz poziom horyzontu, czy nie, bez oglądania na ekranie większym niż ekran aparatu, po prostu zrób dwa lub trzy zdjęcia tego samego obiektu - robiąc wszystko, co w twojej mocy.
12. Chcę używać małej głębi ostrości, aby uzyskać bardziej pochlebne portrety, ale trudno mi jest zachować ostrość kluczowych obszarów
Podczas wykonywania portretów o małej głębi ostrości - w których centralna część obrazu jest niezwykle ostra, a jednocześnie subtelnie (lub nie tak subtelnie) rozmywa się zarówno pierwszy plan, jak i tło - niezwykle ważne jest, aby oczy były najostrzejszymi punktami obrazu .
Jeśli jednak używasz szczególnie jasnego obiektywu stałoogniskowego (bardzo mała liczba f / jasna przysłona), obszar, na którym jest ustawiona ostrość, może być tak wąski, że nawet naciśnięcie spustu migawki aparatu może nieznacznie przesunąć obszar ostrości, a tym samym zmiana akcentu strzału.
Możesz to obejść, montując aparat na statywie i używając oczywiście zwalniacza kabla, ale bardziej praktycznym rozwiązaniem jest po prostu wykonanie większej liczby zdjęć niż zwykle, co zwiększa szanse na uzyskanie dokładnie ostrego obszaru. gdzie chcesz.
- To są najlepsze wskazówki dotyczące fotografii w tej chwili.